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从幂离到雪胸——武则天的时尚,范冰冰们不懂



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热播剧《武媚娘传奇》的“袒胸”与“切胸”引来吐槽无数,更引起人们对于唐代服饰应该是什么样的争议。其实,时尚流行从古至今的规律都是年年岁岁时有翻新,武则天一生所经历的时尚,与影视剧中的呈现相去甚远。娱乐之外,我们来看看专业服饰研究者的介绍,历史上武则天从少年到老年,真正的时髦该是什么样。

《武媚娘传奇》剧照赏析:

装束是时代风气最明显的标识之一,女性装束更是社会风景中的亮点。澳门新葡萄京官网首页 1唐彩绘女俑和战马
一个社会的文明程度、文化交流程度,乃至思想意识等等,都可以在女性装束中反映出来。时至隋唐,唐代服饰进行了很大的变革。其中唐代女装在历史上尤为著名。唐代国家统一,经济繁荣,社会更加开放,服饰愈益华丽。在妇女中间,出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上,有一个梳高髻、露胸、肩披红帛,上着黄色窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象,从而使人们对“粉胸半掩疑暗雪”,“坐时衣带萦纤草,行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。
壁画中的唐代女性 服饰进行了几次大变革
了解唐代女性装束,仅靠文献记载是不够的,因为“装束”这种事物视觉性极强,只有结合绘画、实物等文物资料,才能让我们在1000多年之后最大限度地了解当时的装束情况,并在文献资料的帮助下,了解装束背后的社会文化意义。
一般印象中唐代女性都很“开放”,很少有遮蔽。这样说总体上是可以的,但严谨一点,就要指出在唐朝的不同阶段,其实有所不同。据《旧唐书·舆服志》,从唐初到开元时代的一百年内,女性身体遮蔽与否有过几次变化:高祖武德到太宗贞观年间(618—649),女性多穿“羃”,“全身障蔽,不欲路途窥之”。到高宗永徽以后,不穿“羃”了,流行“帷帽”,“拖裙到颈,渐为浅露”。咸亨二年唐高宗曾经下诏书想让女性不要“弃羃”,戴帷帽,理由是“衢路之间,岂可全无障蔽?”意思是女性特别是贵族女性在大街上,怎么能没有遮蔽呢?但是社会风尚潮流,浩浩荡荡,到武则天执政以后,“帷帽大行,羃渐息”.到中宗即位以后,再也看不到穿戴羃的了。这是第一次变化,即女性从穿戴全身遮蔽的“羃”,发展为只戴遮蔽到脖颈的“帷帽”。随后,到玄宗开元(713—741)初期,女性又不戴帷帽了,“皆著胡帽,靓妆露面,无复障蔽”。女人们戴着各式胡帽,化着漂亮的面妆,就是要让人欣赏,不再把脸遮蔽起来。再以后,她们连胡帽也不戴了,“露髻”而行,不仅要让人们欣赏面妆,还要让人们欣赏各式发髻。这是女性身体遮蔽与否的第二次变化,即从遮蔽面部到完全不遮蔽,形成了唐朝此后一百多年的“露面”风尚,而只有这种“露面”风尚流行之后,路人才能欣赏到玄宗天宝年间虢国夫人骑着骏马,“淡扫蛾眉朝至尊”的亮丽风景。澳门新葡萄京官网首页 2捧羃女侍图
那么,唐初流行了几十年的“羃”是什么样子?从文献记载看,它的特点是“全身障蔽”。《旧唐书·李密传》记载李密投降唐朝后再次反叛,带领上千士兵,化妆成女性,戴羃,羃内藏刀,到县城后,变装持刀杀出,占领了县城。我们可以设想一下,上千“女性”穿戴着羃在道路上行走,路人不仅不以为怪,而且不知是士兵,可见“羃”的流行,以及遮蔽之严。可惜的是,目前从文物资料中还找不到“羃”的确切形象。1990年,在盗掘后的唐太宗燕妃墓壁画中,有一幅被考古工作者定名为“捧羃女侍图”,似乎仕女捧的是“羃”。澳门新葡萄京官网首页 3彩釉笠帽女骑马俑
但细看这幅图,所谓“羃”只是在宽檐帽下垂有带状物,不足以将全身遮蔽,很难说真的就是“羃”。因此关于“羃”的形制,还有待文物资料的继续发现。“羃”之外,“帷帽”的形制又是如何?从上面的介绍可知,帷帽的特点是“拖裙到颈,渐为浅露”。从这一点出发,1972年新疆吐鲁番唐墓出土的“彩绘骑马仕女泥俑”,有人认为所戴就是帷帽。
“淡红衫子掩酥胸” 领口低开 也分场合
一位古代服饰研究者说:“唐代女性的基本穿着是三件套:裙、衫、帔。”
值得注意的是,“袒领装”在历史上确实存在。“胸前如雪脸如花”、“长留白雪占胸前”、“粉胸半掩疑晴雪”、
“参差羞杀雪芙蓉”,可见唐朝美女们确实没少露事业线。但电视剧中常常设置的酥胸半露领口低开的情况,并非初唐就有,到开元前后,衫子的领口才开得较低,出现一些“淡红衫子掩酥胸”的画面。酥胸半露的装束一般只在特定场合穿着,如在宫廷、闺房中。“酥胸半露”,还带来另一种“历史误会”——唐朝,真是胖姑娘的天堂么?事实上,所谓的唐代“以胖为美”并非肥胖,只是丰满而已。
初唐时期,从阎立本的《步辇图》看,抬着李世民的九位宫女都很苗条。中唐,社会物质生活极大地丰富,贵族阶层普遍奢靡,也使得审美逐渐开始了细微的变化。从周昉的《簪花仕女图》中看,画得比较大的几位贵妇人,比宫女们高贵,盘发和簪花使得这些贵妇“头大”、“脸大”,单看局部,画中这些女性都是体态婀娜,风姿绰约。
敦煌莫高窟第321窟西壁两身双飞天:脸大、胸大、臂如白藕,但还远远称不上胖的程度。敦煌莫高窟第45窟彩绘迦叶菩萨也只是比之前丰满健美,尤其旁边的迦叶塑像,瘦得甚至能看到胸骨。发展到《虢国夫人游春图》,图中女性人物,比初唐的画作丰满了许多。到敦煌壁画《都督夫人礼佛图》,从中唐后期的世俗人物中方可看出女性普遍开始变胖了。到了晚唐,社会开始急剧动荡,贵族生活水平也逐渐下降,并且由于战争原因,审美又重新向清瘦、矫健转变。
“罗薄透凝脂” 慢束罗裙半露胸
“无所顾忌的引进和吸收”、“无所顾忌的改革与创新”,由遮蔽而趋暴露,服装图案由简单趋于复杂,色彩由简朴趋于奢华。
“慢束罗裙半露胸”——唐朝女子衣装之开放是历代没有的,即使是现代人也为之惊叹不已。初唐时宫中渐渐流行低领露胸的服饰,在盛唐时风行,民间也纷纷效仿。《簪花仕女图》中的女子长裙提至胸前袒露胸背、裸臂、仅披纱罗的着装形象,就是最典型的“大袖纱罗衫”的形式。唐代女性裙腰提高后上身多不穿内衣,体现其雍容、富态、丰腴之美,披纱罗讲究“罗薄透凝脂”的幽柔清澈。
如果说魏晋南北朝时期“褒之博带”是一种内在精神的释放,是一种个性标准,厌华服而重自然,而唐朝的服饰则是对美的释放,对美的大胆追求。周濆的《逢邻女》:“慢束罗裙半露胸”,即似描绘这种装束,这是中国古代装束中最为大胆的一种,足见唐人思想开放的程度。唐代出现追随时尚的潮流,其石榴裙流行时间最长,可见《燕京五月歌》中“石榴花,发街欲焚,蟠枝屈条皆崩云,千门万户买不尽,剩将儿女染红裙。”安乐公主的百鸟裙为中国织绣史上的名品,官家女子竞相效仿,充分显示了当时时尚的感召力之大。服饰风格是与现实生活分不开的,唐朝经济繁荣,手工艺发达,对外交流频繁,博采众长,堪称中国古代的“巴黎”。
唐代女性追求时髦,政治、法律、道德、礼仪都无法约束这种强烈的好美之心和对时尚的追逐,贵贱、男女、夷夏的界限都被冲破了。与今天世界范围时尚现状相似的是,唐代的时尚主要由王宫贵妇和以声色技艺娱人行业的女性来引领风骚。
“著丈夫靴衫便帽” 开放自由 女着男装
《中华古今注》记:“至天宝年中,士人之妻,著丈夫靴衫便帽,内外一体也。”从一些陶俑和画作来看,妇女穿着男装,并不都配套戴幞头,也有挽各式发髻而单穿圆领袍衫的。女子着男装,于秀美俏丽之中,别具一种潇洒英俊的风度。
女着男装,也可能是受到了胡服之启发,因胡人本就男女同装。唐王朝是世界范围内文明的佼佼者,许多民族和国家在这时还处于进化过程的起步阶段。中国服饰在经历了先秦的积淀,秦汉魏晋时期的发展基础之上,才有了唐代服饰的繁荣与绚丽。中国服饰在秦汉时期,处于发展阶段时期,男女衣式差别不大,均是以深衣袍服为主,而在首服上相去甚远。随着社会的发展、经济的发达、文明的进步,男女衣式逐渐有了分水岭,各自显现了不同的特色与风格。
在唐代,胡人的男女衣式尚处在差别不大的阶段,而此时的唐代女子,惯看丰美莹润的女装和摇曳多姿的妆饰,忽如一夜春风来的胡服以及男装,风流潇洒,令人耳目一新,立刻被唐代女子借鉴吸纳。同时也因为唐代女子的社会生活丰富,着装自由度很大,男女地位较以前相比没有那么悬殊,在女子猎奇心理和求同存异心理的作用下,女子对男装青睐有加。从高宗到睿宗统治时期,武则天、韦后、安乐公主、太平公主、玉真公主、金仙公主等女性给社会造成一个所谓“女人国”的形象,传说武则天在襁褓中时,就衣男子服,有天子相;太平公主也曾作武官装束,参加内宴。在传统的男性权威的思想意识支配下,出头露面的女性,往往要以男装的形象站在人们面前,这恐怕也是唐朝前期女性最初穿着男服的一个潜在的心理暗示的结果。澳门新葡萄京官网首页 4唐代壁画中的女性
“女为胡妇学胡妆” 便于歌舞 以博宠幸
唐人崇尚胡服。西北少数民族多以游牧、渔猎为生,其服饰特征多为短衣、左枉,腰间系革带,下着长裤和革靴,衣身紧窄,便于活动,史称“胡服”。到了唐代,人们多将包括西北少数民族服饰在内的,以及流行于西域地区甚至印度、沙特阿拉伯、伊朗等国的外来服饰一律统称为“胡服”,女子着胡服者甚多。这种现象与当时的文化生活有密切关系,尤其是胡舞的流行,对妇女服装的变化带来了很大的影响。
唐人喜欢舞蹈,尤其喜欢跳胡舞。据说唐玄宗、杨贵妃都“善胡舞”。由于统治者的提倡,胡舞在民间也非常盛行,用白居易的话来说,一时间”臣妾人人学团转”,简直到了入魔的程度。唐代妇女因为对胡舞的崇尚,发展到对胡服的模仿,进而出现了“胡妆”盛行的情况。正如元稹《法曲》一诗所称:“女为胡妇学胡妆,伎进胡音务胡乐”,“胡音胡骑与胡妆,五十年来竟纷泊。”从文献记载来看,胡舞的动作姿态,与舞蹈者的衣帽装饰有密切关系。唐代胡服可分为前后两期:前期来自西域、龟兹,间接则出于波斯影响,特征为头戴浑脱帽,身着圆领或翻领小袖衣衫,条纹卷口裤,足蹬透空软底锦黝靴,出行骑马必戴帷帽。后期则如白居易新乐府所咏“时世妆”形容,特征为乌蛮椎髻,眉做八字低肇,脸敷黄粉,唇注乌膏,影响实出自吐蕃。
当然,女子着胡服者众多,其中不乏游戏与猎奇以博宠幸之因。由此不难发现,影响服装的缘由,是何其多元——受地方传统文化的影响,受所在国家社会、政治、经济环境的影响,在各种文明交流融合的过程中,亦受“国际”影响。(原文刊于:《西安晚报》2017年10月22日)

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    从幂离到雪胸——武则天的时尚,范冰冰们不懂

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    文/扬眉剑舞

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近日的热播剧《武媚娘传奇》重新引起了大家对于唐代时尚的关注,剧中华丽的服饰、高耸复杂的发饰,以及性感的袒胸装,都成为热议甚至争论的话题。到底这些元素是否反映了唐代的实际情况?其实并不能用一个简单的答案来回答。我们对于中国古代服饰的印象,往往停留在一成不变的脸谱式概念,简单地认为唐代以肥为美、宋代清雅纤细。但其实古时流行变化的速度并不输今日,甚至三五年便会有所改变。自入宫到退位,武则天一生历经初唐至盛唐近七十年,这一段时间的宫廷服饰,不管是从审美、妆发、服装到面料、纹样,都发生了巨大的改变。撇开影视剧不谈,不妨来看看武则天这一生所跨越的唐朝流行史。

《武媚娘传奇》热播期间突遇广电总局的停播整改!剧中描绘的唐朝,活色生香、穿着暴露。毕竟连续剧只是当代文学艺术的展现形式,即便剧中众多女演员非常的有敬业精神,向广大人民群众毫无保留的挤出了完美的事业线,这严谨的、崇高的为艺术献身的精神还是非常值得敬佩……可是,在唐中晚期,皇宫贵妇想要天天穿成这样也是不可能的!

    一 纤细保守的旧朝遗韵

唐朝的衣着服饰继承周、战国、魏晋时期的风格,融合了周代服饰图案设计的严谨、战国的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体,又在此基础上更加华贵,使服饰、服饰图案达到了中国古代历史上的高峰。唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直延续至今。其中,缠枝纹在现代服饰图案中的运用,展示了传统纹样与现代审美意识结合所产生的意蕴。

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    贞观年间的女装,领口、裙腰较高,身材纤瘦。绘图/燕王王非

“粉胸半掩疑暗雪,醉眼斜回小样刀。”唐代歌妓舞女穿袒胸装之形象。不仅在宫内或歌舞伎中流行,而且日渐影响到民间。敦煌飞天及柘枝舞妓——衣着服饰色彩艳丽,襦裙衣身袒露,胸部呈现性感魅力。如果从壁画中你就单纯认为唐朝的服饰和民风是如此开放,那你就错了!

   
武则天生于武德七年(624年),贞观十一年(637年)十四岁时入宫,在当了十二年才人之后,随没有子女的嫔妃们一起入感业寺为尼。贞观距唐代开国不远,女装风格尚与北朝后期、隋类似,崇尚纤细的身形并相对保守。

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“红衫窄裹小撷臂”,上衣多为交领或圆领襦衫,不论是平时所穿的窄袖短衫子,还是宫廷贵妇的大袖襦衫,领口相交的位置都很高。此时裙腰位置也极高,甚至束至胸上腋下,几近领口。大量使用北朝以来即已流行的肩带裙,裙摆宽阔拖地,所以宫女、婢女在室外行走或劳作时,还会在腰胯部束带,将裙摆收拢高便于行事,露出裙内所穿的条纹袴。裙色则以红绿、红蓝、红白、红黄长条间色为多,可称为“间裙”或“间彩裙”。

齐胸襦裙贯穿了整个唐朝都十分的流行。从图中,我们不难发现唐朝时期女装的三要素是“裙、衫、帔”,无论地位尊卑,家中贫富,都是不可或缺的三件套。

   
当时一般发型仍有浓郁隋风,鬓发收拢服帖,头顶则以低矮的层叠盘绕型发髻为主,或盘绕成单髻,或带鬟双髻。有一种挽发收拢至脑后,自下翻转而上成的高髻,自出现以来,很快从宫中开始自上而下流行开来,即文献所称的“唐武德中,宫中梳半翻髻”,皇甫德给唐太宗上书就说过“俗尚高髻,是宫中所化也”。

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唐初服饰上的保守,除了领口、裙腰较高以外,还体现在妇女出行的遮蔽上。当时的宫人、王公之家的贵妇不仅平时遵守礼教,衣装严裹,出行乘马时,也须头戴一种障面蔽尘之巾“幂离”,全身上下档得严严实实的,“全身障蔽,不欲途路窥之”。

从初唐画家阎立本的《步辇图》局部来看,唐朝初期,美女的身材还是以苗条为准。初唐服饰较为紧致,人物形象方面以清瘦为主,并且妇女的短襦都用长而窄的袖,下着长裙,裙腰高系。

    二 步入开放的高宗朝

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中晚唐开始以体态丰满为美,衣着以宽大的风格发展。短襦长裙是唐代女性服饰的最基本形式。唐代短襦长裙有多重形式,有系在在腰部以上、乳房以下的高腰襦裙,有系在腋下的齐胸襦裙。图为宋摹本张萱《捣练图》局部,图中女性穿齐胸襦裙。

    高宗初妇女出行所戴薄纱较长的帷帽绘图/燕王王非

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唐高宗永徽二年(651年),武则天再度入宫,之后被封为二品昭仪,一步步确立自己在宫中的地位,登上皇后之位。这时唐代女装的风格也悄然开始发生了变化,崇尚的身形从瘦弱转为更加挺拔,风气也渐开放。

中唐时期的襦裙的衣袖比初唐的较宽阔一些,其它无太大变化。图为周昉《簪花仕女图》中唐代中晚期宫廷妇女服饰。那时女性服装,充分展示了我国女性大气、自信、飘逸、洒脱的精神面貌。

   
上衣领口逐渐流行圆领袒胸式,长袖衫之外多再套一件短袖衫,衣袖缘的装饰也逐渐增多。短袖衫下摆常常不束在裙内,有时甚至只系合第一枚扣袢,而下摆打开。此时长裙束腰的位置开始略往下移至胸,露乳的程度增大,但依然裙腰紧束,下摆宽阔,整体呈三角钟状。紧束胸腰的形象为时人所欣赏,如当时僧人法宣《和赵王观妓》中的“城中画广黛,宫里束纤腰”,刘希夷《公子行》“愿作轻罗着细腰”所赞誉的一样。

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发髻的种类和形态变得更加丰富,除了发展得更加饱满高大的半翻髻外,各种各样的单、双鬟髻也大为流行,小者如指,大者如拳,长者似角;还有的余发不回绕成环,随意垂下。宫廷贵妇还有更加夸张的鬟髻,环径加倍扩大,成为醒目的左右两大鬟,也是舞女的常用表演发型。

唐代女服的领子,有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。短襦长裙的特点是裙腰系得较高,一般都在腰部以上,有的甚至系在腋下,给人一种俏丽修长的感觉。歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级,而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。

   
此时妇女出行也逐渐抛弃障蔽全身的幂离,而只在帽檐缀一圈到颈部的薄纱遮挡的帷帽,帷帽的薄纱拖裙还逐渐缩短,“施裙到颈,渐为浅露”。高宗虽几次下敕禁断,认为“百官家口,咸预士流,至于衢路之间,岂可全无障蔽”,但“旋又仍旧”,开放的风气似乎要开始一发不可收拾。

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    三 武周风华丽绽放

武周开元前后,衫子的领口才开得较低,出现一些“淡红衫子掩酥胸”的画面。图为《簪花仕女图》中的五代贵族妇女大袖衫配诃子裙。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。

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武周时的女性造型,雪胸袒露,衣料华丽,石榴红裙颜色浓艳。绘图/燕王王非

相传张萱所画《武后行从图》局部。武则天周围的女官着男装,均软巾幞头,圆领袍,系腰带。女穿男装是当时的一种风俗。相比现代人,那时上至达官贵人,下到普通百姓,都很讲究穿衣打扮。比现代人更讲究,一件衣服做上几年是常事儿。

   
唐高宗上元元年(674年),高宗称天皇,武则天称天后,政事皆由武后处理。载初元年(689年),武则天正式称帝,改国号为“周”,直至神龙元年(705年)被迫退位。随着女性政治地位的大幅提高,唐代女装风格也有很大的转变。这一时期可算是唐代女性形象最从容自信、丰满匀称、曲线优美的一段时间,同时着装风气也最为开放和暴露,装饰也逐步走向华丽。作为一个女性当权的时代,这也是合乎情理的转变。

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首先最引人注目的是对于展露身材的自信。上衣领式转为以直领对襟为主,外套短袖衫也大多为下摆不掖入裙腰的直领衣。“粉胸半掩疑晴雪”,由于领式的改变,以及裙腰位置的进一步下移,女性袒露丰满胸部的程度也大大增加,从出土武周时期的陶俑、壁画上看,酥胸半露的形象极多,程度甚至在今日看来都略显夸张。

唐乾陵永泰公主墓壁画中的穿着半臂、襦裙、披帛的仕女,部份为低胸装。半臂,又称半袖、背子,是一种从短襦中脱胎出来的服式。慢束罗裙半露胸,并不是什么人都能做的。在唐代,只有有身份的人才能穿开胸衫,永泰公主可以半裸胸。当时,唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的晚礼服,只是不准露出肩膀和后背。

   
裙装的颜色惯用大红、绿等浓艳强烈的颜色,其中红裙的记载尤多,常常被称为“石榴裙”,武则天本人便有名句“开箱验取石榴裙”。由于裙摆的贴身程度和垂坠感加强,身形曲线则被勾勒得更加修长优美,裙摆前缘则被高高的履头所挑起。

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上层社会女性衣料越发铺张奢侈,在衣缘用锦料的做法越来越多,甚至整件短袖、背子均用富丽堂皇的大花锦绣制作。衫子和单色长裙上也常印染有各种散点、花朵纹样,还出现一种在裙窄条中嵌满铺满花样、云气的装饰法。

图为南唐顾闳中《韩熙载夜宴图》中的女子服饰,依然十分低胸。

   
发型也变得更加蓬松,尤其两鬓隆起为“云鬓”状,不再是初唐收拢服帖的状态。同时还出现了各种形态的假髻,以簪钗、系带固定,并装饰各种华丽钿饰和步摇簪钗。

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武周风一直维持到了开元前期,而唐代妇女崇尚丰腴为美,衣着宽松的风尚,则是杨贵妃登场之后的后话了。

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